不止一个朋友告诉我，3月底、4月初，怒放的杏花沿着塔什库尔干河谷、叶尔羌河谷，从塔县的班迪尔乡一直延伸到大同乡，集中连片的鲜花不下上百里。届时沿途的村庄和乡镇都会举办杏花节，身手灵动的塔吉克小伙子和婀娜多姿的塔吉克女孩会穿上民族盛装，载歌载舞，拈花献酒，既祈祷好收成，也展示塔吉克人一贯热情好客的优良传统。

现实告诉我，在这只长石头不长草木的帕米尔高原戈壁，在日日风刀霜剑的严酷气候下，长出一簇骆驼刺已经让人无限惊奇，何况那娇艳欲滴的繁花？好奇心促使我务必一探究竟。

3月底的帕米尔，从厚冰深雪的覆盖中缓缓地苏醒过来。我约了宁波的蒋先生、北京的张先生、广州的杨先生，驱车赶往160公里以外的大同乡。不要看里程不长，但一路都沿着塔什库尔干河谷的塔莎古道，在昆仑山腹地的群山深谷之间迂回前行，整个行程需要耗时5小时以上。    

汽车驶出县城80公里左右，我们来到了一个叫库科西鲁克的地方。这是一个塔吉克族人世代聚集的地方，塔吉克语的意思是“产铅之地”。过去因为土地贫瘠，产铅不产粮，塔吉克人不得不广种薄收。即便如此，一年之中还是大半时光上顿不接下顿，杏子、杏干就成了塔吉克人的重要食物补给。

现在条件好起来了，塔吉克人从世代居住的低矮石头房子，统一住进了政府兴建的洋房小院里。每家每户都分配了一个每月2000多块钱的护边员编制，还有电话补助、年底慰问。虽然杏子和杏干不再是承载着救生的使命，但库乡人种杏树的传统却保留了下来。

在库科西鲁克，有人的地方就有杏树。杏果养育了塔吉克人，杏花装点着塔吉克人的村庄，杏树在塔吉克人的生活、文化中刻下了深深烙印。    

库科西鲁克人常用与杏相关的词语命名自己的村庄，如努西墩村，就是塔吉克语杏花村的意思。抛开拗口的塔吉克语地名，我们沿途经过的杏花盛开的村庄，都被塔吉克老乡冠上了一个好听的汉语名字：杏花村。这里的杏花村已不是某一个村庄，而是这片山谷中盛开杏花的村落的集体称谓。

塔什库尔干河从遥远的冰川雪谷中流过，沿途收集着山谷之间的千万溪流，流经库科西鲁克的荒山脚下时，已成奔腾之势。河水冲刷着两岸的峡谷，河面变得异常开阔，造就了两岸稠密的居民区。勤劳的塔吉克人民在房前屋后点缀着杏树，在河边农田集中连片的种着杏树，就连山涧溪谷也都有杏树的自然分布，只要有一点空闲之地就可以见到杏树。    

农田里的杏树，一排排、一行行排列整齐，像队列中的士兵，挺拔直立，遮天蔽日。河边的杏树大多稀稀疏疏，老枝嶙峋，慵懒的躺在水面小憩，几枝粉红色的新枝轻抚着水面，像一身粉装的小姑娘在戏水。而院落里的杏树，将缀满花朵的枝头深出黄色土墙外，随着春天的微风轻轻摇曳，营造出花谢花飞花满天的诗意，当然还有一支红杏出墙来的遐想。

库乡的杏树有大有小，有粗有细。粗的需要两人合抱，据当地老乡说，这样的树，树龄都在百年以上，有的甚至超过500年。细的还弱不禁风，显然是这两年才补种的。树龄超过百年的古树往往散落在山脚下、古道边、塔河旁，那是大自然的馈赠，是库乡人的集体财富。而或许百年前它们也有人精心打理，只是当年种下它们的人们已经淹没在历史的洪荒之中，而他们的后人也不知所踪。    

无论是宅院，抑或是农田，无论是古树，还是新树，无论是山脚下、古道边，还是塔河旁，杏花都在春风的吹拂下努力的盛放着，或红似火，或粉如烟霞，或白如地面的残雪。不同颜色错落分布的杏花掩映着碧绿清澈的塔河水，河水倒影着两岸皑皑雪山，宛如一幅水墨山水。

在这几无生命的荒漠，每一棵存活下来的杏树，都是生命的奇迹；而枝头绽放的每一朵杏花，都是这奇迹般的生命献给世界的一份惊喜。    

春风烂漫了遍野的杏花，也萌动了游客的心。像我们一样，慕名而来赏花的游客或三三两两，或成群结队。花丛中不时传来不同方言发出的感叹声，小孩子们的追逐打闹声，就着村庄里的犬吠声、牛发出的哞哞声、小羊发出的咩咩声，伴着溪流的哗哗声，交响成了一曲田园牧歌。

我和蒋先生来到河边的一棵杏树下，看微风摇摆着杏树伸向河面的弱枝，看嶙峋老枝上斑斑点点分布的琥珀色的树胶。蒋先生告诉我：这就是煲汤用的桃胶。

但我却觉得每一颗静静躺在杏树伤口之上的树胶，都像人的伤口结痂，都是苦难的结晶。    

蒋先生的话未落音，我还在发呆，身后传来了抗议的声音：这是杏树，不是桃树。应该是杏胶，不是桃胶。

一位穿着粉绿色冲锋衣的女士，十分严肃的在纠正着我们的错误，听那口音应该是广东人。

他乡遇老乡，让我倍感亲切，但一时也不知道该怎么回复这位热心的老乡为好。正在我犯难之间，过往的行人已在大笑。那位热心的女士也在路人的笑声中，两颊飞花的逃离了现场。

人之患，在好为人师。成年人还是留些随时克制自己纠正别人欲望的自律才好。

从库科西鲁克继续向东行驶20公里左右，就到了塔尔乡。塔尔乡属于克孜勒苏柯尔克孜自治州的阿克陶县，这里的杏树林没有库科西鲁克集中，古树也没有库科西鲁克多，但杏花隧道却美不胜收。

塔莎古道延伸到塔尔乡时，穿过一段长约100米的林荫道。与一般的林荫道不同的是，杏花大道是由树形高大的杏树枝条在道路上空缠绕形成。杏花盛开的季节，道路两侧粉嫩粉嫩的杏花相互拉着手，花枝在上空交叉成万花筒般的棚顶，树下便形成了一条繁花装点的隧道。身处花的隧道，就像置身六七岁小姑娘的梦境，美的像天堂，单纯的像童话。    

我们路过杏花大道时，正好碰到附近的村民们表演民族节目。长相酷似欧洲人的塔吉克俊男靓女身着民族服装，吹奏着塔吉克族特有的民族乐器——鹰笛，跳着塔吉克族人最擅长的舞蹈——鹰舞，唱着最富当地特色的音乐——冰山上的来客，淋漓尽致的向过往游客展示着充满异域味儿的塔吉克民族风情。    

一个热情的小伙子操着不太流利的汉语告诉我，太阳落山后，这里会有篝火晚会，希望我们留下来跳舞、喝酒、吃烤肉。日暮前途远，因为着急赶路，不得不婉拒塔吉克族老乡的一片盛情。    

在太阳落山前，我们抵达了此行的目的地——大同乡。虽然此地的杏树也能成荫，杏花密集，但从我个人实地踏访看，如果仅以观赏杏花为目的，最好的地方应该是库科西鲁克，其次是塔尔乡。因为大同乡不仅路途遥远，而且杏树以近年新栽居多，参天古树稀疏。

当然，大同乡也有可观之处：村口耸立着像守门员一样的两株树龄超过1800年的核桃树，巷道里掩藏着寒酸到不如今天普通人家宅院的大同伯克府，孤零零静卧在河谷当中树龄超过3000年的胡杨树。

大同古称奔穰舍罗，晾晒完经书的玄奘曾在这里短暂停留。在那棵3000年前的胡杨树下，在一片卵石杂乱的河谷当中，在四周高山柔和的注视里，玄奘安静的盘腿打坐，似要卸下奔走16年的疲惫，似在聆听诸天的回响，安详平和似海。    

历史在玄奘的打坐中洪荒成了千年过往，而满树的繁花依旧装点着帕米尔的山河，诉说着生命的倔强。